ميت غالا 2027... من أزمة جون غاليانو إلى ثورة الجينز والملابس اليومية

من أزمة أثارت جدلاً واسعاً حول تكريم المصمم البريطاني جون غاليانو، إلى معرض يحتفي بالجينز والقميص الأبيض والملاعق والخزف المكسور والمواد التي لا تخطر عادة على بال أحد عند الحديث عن الأزياء الراقية، يستعد حفل Met Gala 2027 لطرح واحدة من أكثر الأفكار اختلافاً في تاريخه الحديث.

فالدورة المقبلة التي تأتي بعد ميت غالا 2026، المقرر إقامتها في 3 أيار/مايو 2027 في متحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك، لن تكتفي باستعراض الفساتين الفاخرة والتصاميم الضخمة التي اعتادت خطف الأنظار على درجاته الشهيرة، بل ستطرح سؤالاً مختلفاً: كيف يمكن لقطعة ملابس عادية، أو حتى لشيء مستعمل نراه كل يوم، أن يتحول إلى عمل فني استثنائي؟

تحت عنوانextraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday، اختار معهد الأزياء أن يجعل الحياة اليومية ومفرداتها محور معرضه الجديد، في تحول كبير عن المشروع السابق الذي كان مخصصاً لغاليانو، وانتهى بإلغائه بعد اعتراضات أثارت نقاشاً حول العلاقة بين الإبداع الفني والمسؤولية الأخلاقية.

وبين تغيير الخطة، والمواد غير المألوفة، والتساؤلات حول شكل السجادة الحمراء، تتشكل دورة تحمل أكثر من قصة، وتكشف عن محاولة لإعادة النظر في مفهوم الفخامة والقيمة والابتكار في عالم الموضة.

من تكريم جون غاليانو إلى إلغاء المعرض: الأزمة التي غيرت مسار ميت غالا

لم يكن معرض ربيع 2027 يسير في البداية نحو الاحتفاء بالملابس اليومية. ففي 31 تموز/يوليو 2026، أعلن متحف المتروبوليتان عن مشروع بعنوان John Galliano: Horizons، كان سيشكل محور دورة ميت غالا المقبلة، ويستعرض مسيرة المصمم البريطاني الممتدة لنحو أربعة عقود.

وكان من المفترض أن يضم المعرض الملابس والإكسسوارات والرسومات والمواد الأرشيفية التي توثق محطاته المهنية، من مجموعته التخرجية الشهيرة في Central Saint Martins عام 1984، مروراً بتجربته في Givenchy وChristian Dior، وصولاً إلى سنواته في Maison Margiela، بما فيها مجموعة ربيع وصيف 2024 التي حققت صدى واسعاً.

لكن اختيار غاليانو أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر المحطات حساسية في مسيرته.

ففي عام 2011، انتشرت تسجيلات مصورة تضمنت تصريحات معادية للسامية وعنصرية أطلقها خلال وجوده في باريس، ما أدى إلى إقالته من منصبه مديراً إبداعياً لدار Dior، قبل إدانته قضائياً في فرنسا بتهمة تتعلق بإهانات علنية على أساس العرق والدين والأصل.

وعلى الرغم من عودته المهنية لاحقاً وتوليه قيادة Maison Margiela الإبداعية بين عامي 2014 و2024، بقيت الحادثة جزءاً أساسياً من النقاش حول تكريمه.

تصاعدت الاعتراضات في آب/أغسطس 2026، وشاركت فيها شخصيات عامة وقيادات يهودية في نيويورك، إلى جانب مانحين للمتحف. واعتبرت رئيسة مجلس مدينة نيويورك جولي مينين أن قرار تكريم المصمم كان خطأً جسيماً، فيما أثارت القضية تساؤلات حول مسؤولية المؤسسات الثقافية في التعامل مع الشخصيات التي تجمع بين الإنجاز الفني وسجل من التصريحات المسيئة.

وفي 31 آب/أغسطس، أعلن المتحف وغاليانو بصورة مشتركة عدم المضي في المعرض.

وفي بيانه، أقر المصمم بمسؤوليته عن الألم الذي تسببت به كلماته السابقة، وخصّ بالذكر المجتمعات اليهودية والآسيوية، مشيراً إلى أن معالجة الأخطاء لا تتحقق من خلال معرض أو تكريم علني واحد، بل من خلال الاستماع والتعلم والسلوك المستمر.

أما آنا وينتور، التي كانت من أبرز الداعمين للمشروع، فأعلنت دعمها القرار الذي اتُخذ، واعتبرته الخيار الصحيح.

وهكذا انتهى مشروع كان من المفترض أن يقدم واحدة من أبرز الاستعادات المتحفية لمسيرة غاليانو، قبل أن يتحول إلى أزمة تتجاوز حدود صناعة الأزياء.

آنا وينتور وأندرو بولتون (لها)

آنا وينتور وأندرو بولتون أمام تحدي إيجاد فكرة بديلة

بعد إلغاء معرض غاليانو، واجه معهد الأزياء تحدياً حقيقياً: كيف يمكن استبدال مشروع ضخم كان قد دخل مرحلة التحضير، من دون أن يبدو المعرض الجديد مجرد خطة طارئة؟

في مقابلة مع Vogue، كشف أندرو بولتون، القيّم المسؤول عن معهد الأزياء، أنه لم تكن لديه خطة بديلة جاهزة، وأنه أراد تطوير معرض يمتلك قوة فكرية وجمالية تضاهي المشروع الملغى، لا مجرد اختيار موضوع أسهل تنفيذاً.

ومن هنا اتجه إلى فكرة الملابس اليومية، مستنداً أيضاً إلى الأسئلة التي أثارها معرض «Costume Art» السابق حول الجسد الملبس وتجربة ارتداء الملابس من خلال اللمس والحركة والعادات اليومية.

والنتيجة كانت معرضاً لا يركز على سيرة مصمم واحد، بل على العلاقة بين الإنسان وملابسه، وكيف تكتسب الأشياء قيمتها من خلال استخدامها وارتباطها بالذكريات والتجارب الشخصية.

هذا التحول مهم أيضاً بالنسبة إلى آنا وينتور، التي ارتبط اسمها خلال عقود بتطور ميت غالا وتحوله من حفل خيري خاص إلى حدث عالمي تتابعه صناعة الموضة والمشاهير ووسائل الإعلام.

فالدورة المقبلة ستختبر قدرة الحدث على تقديم فكرة جديدة بعد أزمة مؤسسية وإعلامية، مع الحفاظ على مكانته كواحد من أهم المواعيد السنوية في عالم الأزياء.

الجينز والقميص الأبيض والسترة الرياضية.. عندما تصبح الملابس العادية مادة للكوتور

يحمل عنوان المعرض الجديد مفارقة مقصودة؛ فكلمة extraORDINARY تجمع بين الاستثنائي والعادي، لتقول إن ما يبدو مألوفاً يمكن أن يخفي إمكانات إبداعية غير متوقعة.

وفي قسم Familiar Forms، يعيد المعرض النظر في قطع تشكل أساس خزانة الملابس، من الجينز والقمصان البيضاء إلى السترات والمعاطف والسترات المنتفخة.

لكن هذه القطع لن تظهر بصورتها التقليدية، بل من خلال تدخلات تصميمية تغير شكلها وخامتها ونسبها ووظيفتها.

ومن أبرز الأمثلة سروال الجينز الذي قدمه ماتيو بلازي في بدايته مع Bottega Veneta لموسم خريف 2022، والذي يبدو كأنه مصنوع من الدنيم، بينما يتكون في الحقيقة من الجلد، في تجربة تضع العين أمام خداع بصري وتعيد تعريف العلاقة بين المادة ومظهرها.

ويضم المعرض أيضاً قميصاً أبيض من تصميم جيانفرانكو فيري، وتصاميم من عالم القمصان والملابس الأساسية، إلى جانب معطف وسترة راكبي الدراجات النارية من تصميم جونيا واتانابي لموسم خريف 2011.

كما تحضر إبداعات جوناثان أندرسون لصالح Loewe، وتصاميم بيربولو بيتشولي لصالح Moncler، التي تعيد تقديم المعاطف والسترات المنتفخة ضمن مقاربة تجمع الوظيفة بالشكل الفني.

ومن الأعمال اللافتة أيضاً فستان على هيئة قميص من مجموعة Vetements لربيع وصيف 2024، وهو مثال على قدرة المصمم على أخذ قطعة شديدة البساطة وتحويلها إلى تصميم يحمل حضوراً مختلفاً تماماً.

ولا يقتصر الأمر على الجانب البصري؛ فالجينز يحمل تاريخاً ثقافياً واجتماعياً ارتبط بالعمل والتمرد والثقافة الشبابية، بينما تحول القميص الأبيض إلى رمز للأناقة البسيطة والعملية، واكتسبت السترات الرياضية معاني متعددة تتجاوز وظيفتها الأصلية.

وبذلك لا يتعامل المعرض مع هذه القطع باعتبارها مجرد أساسيات في الخزانة، بل بوصفها عناصر تحمل ذاكرة اجتماعية وثقافية.

من الملاعق إلى الخزف المكسور.. أغرب المواد التي تدخل عالم الأزياء

إذا كان قسم الملابس اليومية يعيد اكتشاف قطع نعرفها جميعاً، فإن قسم Common Matter يذهب إلى مساحة أكثر جرأة، من خلال تحويل المواد والأشياء العادية إلى عناصر تدخل في صناعة الأزياء نفسها.

فالورق والبلاستيك والمعادن، إلى جانب أدوات المائدة والخزف المكسور والأزرار، ستظهر في هذا القسم باعتبارها مواد قابلة للتشكيل وإعادة الاستخدام، لا مجرد أشياء منزلية أو بقايا ينبغي التخلص منها.

ومن أبرز المفاجآت التي كشف عنها:

فستان الملاعق لإيلين هوداكوفا لارسن

تقدم المصممة السويدية إيلين هوداكوفا لارسن، المعروفة بتوظيف المواد المعاد استخدامها، تصميماً يعتمد على الملاعق وأدوات المائدة في بناء قطعة أزياء غير تقليدية.

وهنا تتحول الملعقة من أداة مرتبطة بالمائدة إلى عنصر تصميمي، يضيف إلى الملابس ملمساً وحركة وصوتاً وحضوراً بصرياً مختلفاً.

الخزف المكسور في تصاميم مارتن مارجيلا

من الأعمال اللافتة أيضاً إطلالة لمارتن مارجيلا تتضمن الخزف المكسور، في تجربة تعكس اهتمام المصمم بتفكيك الأشياء وإعادة تركيبها ومنح المواد المهملة حياة جديدة.

فما كان يوماً جزءاً من طبق أو قطعة خزفية يمكن أن يتحول إلى عنصر في تصميم أزياء، في تحدٍ واضح للمفاهيم التقليدية حول المواد المناسبة للملابس.

فستان المائدة من Maison Margiela

يضم المعرض أيضاً تصميماً من مجموعة ربيع وصيف 2027 لدار Maison Margiela، خلال المرحلة الإبداعية لغْلين مارتنز، يتميز بجزء علوي مبني من أدوات المائدة الفضية.

ويقدم هذا العمل مثالاً معاصراً على كيفية تحويل الأدوات المنزلية إلى عناصر بنائية في الملابس، بحيث لا تعود مجرد زينة مضافة، بل تصبح جزءاً من هوية التصميم.

الورق والبلاستيك والمعادن

إلى جانب هذه الأعمال، يستكشف المعرض إمكانات الورق من خلال القص والطي والتجميع، والبلاستيك من خلال الشفافية واللمعان وإعادة الاستخدام، والمعادن من خلال صلابتها وقدرتها على إنتاج تراكيب هندسية ومنحوتة.

ومن المهم هنا أن قيمة هذه التجارب لا تكمن في غرابة الخامة وحدها، بل في المهارة اللازمة لتحويلها إلى تصميم قابل للارتداء، وفي إعادة التفكير بما يمكن أن يكون مادة للأزياء.

مواد غير مألوفة في عالم الأزياء من أجل الاستدامة (لها)

من Brooke Shields إلى Charles James.. قطع تاريخية تكشف الوجه الآخر للملابس اليومية

لا يقتصر المعرض على التجارب المعاصرة، بل يستعيد أيضاً قطعاً تحمل قيمة تاريخية وثقافية، وتوضح كيف تحولت بعض الملابس العملية إلى رموز في تاريخ الموضة.

ومن أبرزها الجينز الذي ارتدته بروك شيلدز في حملتها الإعلانية الشهيرة مع Calvin Klein عام 1980، والتي أصبحت واحدة من أكثر الحملات الإعلانية رسوخاً في ذاكرة صناعة الأزياء.

كما يتضمن المعرض معطفاً منتفخاً من تصميم تشارلز جيمس يعود إلى ثلاثينيات القرن الماضي، إلى جانب معطف يشبه كيس النوم من تصميم نورما كمالي، في مثال على كيفية تحول الملابس العملية إلى قطع تحمل قيمة تصميمية وتاريخية.

وتمنح هذه الأعمال المعرض بعداً إضافياً؛ فهي لا تكتفي بعرض ما يستطيع المصمم فعله بالمواد، بل تتتبع أيضاً كيف تتغير مكانة قطعة الملابس بمرور الوقت، وكيف تنتقل من الحياة اليومية إلى ذاكرة الموضة ثم إلى قاعات المتاحف.

هل تصبح الاستدامة وإعادة التدوير عنواناً جديداً للفخامة؟

لا يمكن فصل اختيار الورق والبلاستيك والخزف المكسور والأدوات المستعملة عن النقاش المتزايد حول الاستدامة في صناعة الأزياء.

لكن ما يميز رؤية أندرو بولتون أنها لا تختزل الموضوع في الدعوة إلى تقليل النفايات، بل تطرح سؤالاً أوسع عن قيمة الأشياء، وعن سبب احتفاظنا ببعضها والتخلص من غيرها.

فإعادة الاستخدام هنا ليست مجرد حل عملي أو بيئي، بل وسيلة إبداعية يمكن أن تنتج تصاميم تحتاج إلى مهارات وحرفية لا تقل عن تلك المستخدمة في صناعة فستان من الحرير أو الدانتيل.

ويطرح ذلك تحدياً على مفهوم الفخامة نفسه. فإذا كانت قيمة القطعة تُقاس تقليدياً بندرة خاماتها وسعرها، فهل يمكن أن تصبح الفكرة والحرفية وإعادة التشكيل هي المعيار الأهم؟

هذا أحد الأسئلة التي يسعى المعرض إلى إثارتها، في وقت تواجه فيه صناعة الأزياء انتقادات بسبب الاستهلاك السريع وتراكم الملابس والهدر في الموارد.

كيف ستبدو إطلالات النجمات على سجادة ميت غالا 2027؟

هنا ينتقل الاهتمام من قاعات المتحف إلى درجاته الشهيرة، حيث ينتظر الجمهور معرفة الطريقة التي سيترجم بها المصممون موضوع المعرض إلى إطلالات مسائية.

حتى الآن، لم يعلن المنظمون عن قواعد اللباس الرسمية، ولذلك لا يمكن اعتبار أي صيغة متداولة Dress Code مؤكداً.

لكن موضوع المعرض يفتح المجال أمام احتمالات مثيرة للاهتمام.

قد نرى الجينز في صيغة فساتين كوتور، والقمصان البيضاء بأحجام ضخمة وتفاصيل معمارية، والسترات الرياضية بعد إعادة تشكيلها بأقمشة فاخرة، وربما تصاميم تستعين بالورق أو المعادن أو المواد المعاد استخدامها.

وقد يكون التحدي الأكبر أمام دور الأزياء هو تقديم إطلالة لا تعتمد على البهرجة وحدها، بل تحمل فكرة واضحة وتترجم فلسفة المعرض بطريقة مبتكرة.

وفي هذا السياق، لا بد من التمييز بين موضوع المعرض وقواعد اللباس. فالأول أُعلن رسمياً، أما الثانية فما زالت قيد الانتظار.

متى يقام الحفل؟ ومن سيشارك في رئاسة ميت غالا 2027؟

أكد متحف المتروبوليتان أن حفل ميت غالا سيقام يوم الاثنين 3 أيار/مايو 2027، في مقره بمدينة نيويورك، وفق تقليده السنوي بإقامة الحفل في أول يوم اثنين من الشهر.

أما المعرض، فسيفتتح أمام الجمهور في 9 أيار/مايو 2027، ويستمر حتى 9 كانون الثاني/يناير 2028.

ويتولى تنظيمه أندرو بولتون، بمساعدة ستيفاني كرامر وإميلي موشابن، فيما تتولى شركة 1009 تصميم المساحة الخاصة به.

وتشارك Instagram بوصفها الجهة الراعية الرئيسية، مع تمويل رئيسي من Moncler، ودعم إضافي من Condé Nast، فيما تتولى Jordan Roth دعم البرامج التعليمية المصاحبة.

أما أسماء الرئيسات المشاركات في الحفل، ولجنة الاستضافة، وقائمة الضيوف، فلم تُعلن حتى الآن. كذلك لم يُكشف عن تفاصيل البرنامج المسائي وقواعد اللباس الرسمية.

ميت غالا 2027.. هل تتغير معايير الأناقة والفخامة؟

قد تبدو دورة 2027 مختلفة عن الصورة التي رسخها ميت غالا خلال السنوات الماضية، لكنها لا تتخلى بالضرورة عن الاستعراض أو الإبداع أو الأزياء اللافتة.

بل إنها تنقل التحدي إلى مستوى آخر: كيف يمكن للمصمم أن يصنع قطعة استثنائية من شيء عادي؟ وكيف يمكن للملابس أن تحمل قصة وذاكرة وهوية، بدلاً من أن تكون مجرد إطلالة باهظة الثمن؟

ومن تكريم كان مقرراً لجون غاليانو إلى معرض يحتفي بالجينز والملاعق والخزف المكسور، تكشف التحضيرات عن تحول في زاوية النظر إلى الموضة، من عبقرية المصمم الفردية إلى قدرة التصميم على إعادة اكتشاف العالم المحيط بنا.

ويبقى الاختبار الأهم في 3 أيار/مايو 2027، عندما تصل النجمات والمصممون إلى درجات المتحف، ليقدموا إجاباتهم الخاصة عن سؤال الدورة: هل يمكن أن يصبح العادي استثنائياً؟

View this post on Instagram

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)